世界上最好的咖啡豆可能在云南在云南，从普洱到孟连，有200多公里，驾车需要3个多小时。在孟连，Manner咖啡在当地的收豆站已逐渐成为咖农常去的地方，而离这里1.5小时车程外，是瑞幸咖啡当地最大供货商Torch咖啡的实验中心。

　　按照往年的惯例，“双十一”过后，云南大部分庄园的咖啡生豆在12月初开始预售（预售下一个产季的新生豆）。因此，每年的10月到11月，正是寻豆师们为品牌选择生豆的关键周期。

　　曾经，过低的收购价和商业收购标准，导致庄园主们对咖啡豆品质的把控、对生豆的处理方法在二十几年中没有实质性的进步，跟不上精品咖啡浪潮的大节奏。

　　2021年完美体育，在国潮崛起的风口下，云南咖啡豆迎来了黄金时代：星巴克、雀巢、瑞幸、Manner、Seesaw、M Stand在2021年纷纷推出多款云南咖啡豆产品，无论是国际巨头还是本土咖啡新势力，云南豆都已成为其必选项。

　　作为咖啡界“大厂”的星巴克，九年前就在云南普洱成立了亚太区首个种植者支持中心。Seesaw早在七年前就开始布局云南咖啡，三顿半今年年初上线了云南系列，Manner在孟连也专门开设了杯测室，喊出了“好咖啡，云南造”的口号。

　　如今参与这股云南咖啡豆热潮的不只是咖啡品牌，喜茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等茶饮品牌也早已在当地派驻了寻豆师。如今，在咖啡创投热潮下，本土品牌开始和本土豆源深度黏合。

　　孟连最大的咖啡庄园联合社负责人阿奇说：“今年，优质且稳定的咖啡豆产能正在被争抢。上个产季刚刚结束，就有品牌来预订下一年的了。”该联合社也是蜜雪冰城、三顿半、Manner等品牌的供货方之一。

　　在很长一段时间内，云南咖啡都默默无闻，甚至被“贱卖”多年。在众多咖啡品牌的入驻下，如今云南豆的品质有了飞跃，许多品牌都在挑选云南的精选豆。

　　对于咖农来说，如果咖啡豆品质达到了做精品咖啡的要求，便能卖出比普通咖啡豆更高的价格，且不受国际期货价格的影响。因此，越来越多咖农希望提高自己豆子的质量，而非单纯追求数量。

　　阿奇表示，想要做出精品咖啡的豆子，程序比普通咖啡豆更加繁琐。传统咖农都习惯以撸摘的方式收咖啡豆，不论豆子个头大小，都是一把撸下来；精品咖啡的要求则大不一样，除了要一颗颗选出全红果，还对果子的个头和糖度有严格要求。

　　如今，在一批批庄主和咖农的努力下，云南的咖啡庄园主不再为积压的库存焦虑，他们开始为产能不足而发愁。

　　《精品咖啡学》作者韩怀宗说：“这两年云南精品豆的出圈，得益于新一代更年轻的庄园主。这群年轻人接受过良好的教育，有着更活跃的思维和市场意识。他们把更成熟的管理、种植技术，甚至是更有趣的咖啡处理方法带到了自己的庄园。”

　　番啟佐是一个“咖三代”，他家从爷爷那辈就开始种咖啡了。番啟佐说：“家里三代都是种咖啡的，爷爷是跟着集体在种；我父母那个时候，一斤咖啡能换三斤大米，比较划算，所以他们就跟着种；到了我，（因为）从小受到家人的影响，喜欢咖啡就种咖啡。”

　　于是，番啟佐顺理成章地继承了“家业”，选择咖啡种植作为终身职业。时至今日，番啟佐种植咖啡已经超过30年。番啟佐的妻子杨崇珍，每天早晨都会做一壶手冲咖啡与丈夫一起分享。她笑言，在嫁进番家之前，她从来不碰咖啡完美体育，可现在每天必须喝上两三杯，手冲的手法也越来越纯熟。

　　与父辈不同，因为喜爱咖啡，番啟佐萌发了要种精品咖啡的想法。可十年前，知道精品咖啡的人寥寥无几，咖农们都以产量为先，因为量大可以卖得更多。那时的精品咖啡不仅难卖，而且还难种。但是番啟佐心里明白，精品咖啡的口味更好。他说：“要种好的咖啡，这条路走定了。”

　　咖啡处理是咖啡生产中极为重要的一环，一杯优秀的咖啡，处理方法的好坏占到了三成。遇到问题，番啟佐就去找咖啡农艺师请教，他把学到的知识运用到种植中，不断尝试，失败了就再来一次。处理咖啡豆，从日晒、水洗、半水洗，甚至云南不常见的蜜处理和厌氧法，他都去尝试。

　　就这样，番啟佐一折腾就是好几年。农艺师王万东说：“当时没什么人懂他（番啟佐）的咖啡豆，他自己也有很多困惑完美体育。但是他和别人不同，他有决心，一定要把这件事做成。”

　　今年，番啟佐的咖啡豆第三次入选“星巴克臻选”。在第二届中国国际进口博览会上，星巴克臻选佐园农场咖啡豆作为云南咖啡的代表，向来自世界各地的宾客展现云南咖啡的高品质。如今的番啟佐已经成为当地精品咖啡的领头人，他的名字也渐渐被大家所熟知：“番啟佐，就是那个种精品咖啡的。”

　　在番啟佐看来，青年人带着“老咖人”不停地奔跑，不过是希望在不久的将来，云南咖啡在世界舞台上能够被公平对待。

　　叶萍说：“一开始种茶叶，看到别人种咖啡，我也想试试。”叶萍最初是为了贴补家用才决定种植咖啡，后来又动员了身边的乡亲加入。2011年，天宇咖啡合作社正式成立，成员增加到60多人，种植面积也从最初的60亩扩张到了495亩。

　　那时候已经算是起步较晚的一批了，因为咖啡从播种到收获，需要三四年的时间。2013年，满怀希望、准备迎接第一次收获的叶萍，却遇到了严重霜冻。第一次种植咖啡的尝试，因为缺乏必要知识而以失败告终，颗粒无收的结果劝退了不少持观望态度的村民。叶萍没有放弃，她挨家挨户去拜访那些准备放弃的咖农，甚至自掏腰包，购买了咖啡幼苗送给大家。

　　正是这番耐心和诚意，唤起了大家的勇气。同时，叶萍也总结了失败经验：拥有专业知识，对种咖啡来说真是必不可少。原本只把种咖啡当作普通农活的叶萍，第一次开始系统学习咖啡农学，也颠覆了她对“种咖啡”的认知。

　　2017年，县里的茶咖局到村里宣传精品咖啡，在喝了叶萍的咖啡后，他们直言：“你们家的咖啡豆很不错，为什么不去参赛呢？”

　　“那就去试试！”叶萍拿着带壳咖啡豆去比赛，由于初次参赛不熟悉规则，豆子不符合比赛规则被退了回来。叶萍没有气馁，2018年，在第三届云南咖啡生豆大赛上，天宇咖啡参赛的豆子按照美国精品咖啡协会（SCAA）的标准体系，获得了85.2625分的优异成绩，一举夺魁。

　　叶萍信心大增，开始往精品豆的方向研究。经过多次尝试后，天宇合作社的咖啡在2021年成功入选“星巴克臻选”，叶萍终于成为三位“星巴克臻选”咖农中的一员。

　　最让叶萍感动的是，越来越多的女性加入了合作社。她们逐渐变得独立自主，不再被困在厨房里操劳，也可以有自己的事业和梦想。如今，合作社中的女性成员比例，从最初的20%增加到现在的75%，这在云南当地非常罕见。身为女性的叶萍，成为了更多云南女性的榜样与力量。

　　据气象学专家的预测，由于全球气候的变化，到2050年，全球将减少约50%适合咖啡种植的土地，这恰恰与咖啡持续增长的市场需求相反。云南，可能会成为更适合咖啡生长的“黄金地带”。

　　现在，虽然在云南公路上还是能看到砍咖啡树的情况，但叶萍认为愿意接受新鲜理念并付诸行动的咖农们，日子都过得比之前舒坦许多。